Un año en imagenes...

Giant abre su primer store en España.

El pasado miércoles 12/12/12,  GIANT inauguró su primer GIANT STORE en España, más concretamente en el céntrico Paseo de La Castellana nº 100 de Madrid.

Lo más impactante del acto fue la aparición en bicicleta por el repleto de trafico Pº de la Castellana del mismísimo Miguel Indurain liderando un pelotón en el que se encontraba el presidente de Giant Europe John Koo, Jose Casla director general de Giant en España y Juan Jose Aparicio responsable de GIANT STORE de Madrid. Todos juntos pedalearon a la puerta del local para dar la primera luz al nuevo negocio.
 
Entre los presentes se encontraban caras ilustres del deporte como la alpinista Edurne Pasaban los ex ciclistas Abraham Olano, Fernando Escartin, Pedro Horrillo, Lale Cubino, el  triatleta olímpico Iván Raña, el seleccionador nacional de ciclismo López Cerrón, el fotógrafo Alberto Schommer, o el presidente de Banesto Antonio Basagoiti, gran aficionado al ciclismo también.

El nuevo Giant Store cuenta con más de 300m2 en una de las mejores zonas de Madrid y en el hay expuestos más de 100 modelos representativos del "mundo GIANT" como califica la marca a su gama de bicicletas, enfocados al mundo de la competición, deporte, fitness, ocio o trasporte tanto para hombres como mujeres o niños.

Con esta apertura GIANT, mayor fabricante del mundo de bicicletas, implementa en nuestro país su estrategia global de acercar sus bicicletas al publico ciclista a través de tiendas propias como ya ha realizado en las principales ciudades europeas (Ámsterdam, Londres, Paris, Roma, Berlín......)

Ride Life Ride Giant.
Mas información en: www.giant.es

¿Como Elegir tu nueva Mtb?

Primero debemos tener en claro cuál es el uso que le daremos a la MTB: paseo, trabajo, cicloturismo, competición u otros. Estos consejos están destinados a orientar al potencial usuario de una bici para cicloturismo tanto ciudadano como de montaña.

Los MATERIALES con que se confeccionan los cuadros de las bicis son:

• HIERRO: Sumamente pesados. Su resistencia está dada por el grosor de los caños. Sólo se utilizan en bicicletas muy económicas.
  
• ACERO "HITEEN": Lo traen las MTB importadas de línea baja.
  
• CROMO MOLIBDENO (CRO-MOLY): Es el material más recomendado para una alta exigencia ya que combina una gran resistencia con un bajo peso. Algunas bicis solo traen en Cro-moly el caño vertical (el del asiento), y el resto es construído en acero, por lo que es importante identificar en una etiqueta o en el catálogo que los cuadros sean 100 % o full Cro-moly.
  
• ALUMINIO: El peso se reduce entre 500 y 1000 gramos, pero se pierde resistencia a la fatiga. Las aleaciones recomendadas son la 7000 y 7005. Las bicicletas de marca garantizan de por vida el cuadro contra defectos de fabricación. 
• CARBONO: El peso se reduce considerablemente el peso y aunmenta la resistencia del cuadro y todas las marcas tiene garantizados de por vida, el inconveniente que son mucho mas caras que las de aluminio.

LAS MEDIDAS
Por sobre todas las cosas, la MTB debe ser cómoda y con un cuadro acorde con la altura de la persona.

Estatura	Medida del cuadro
Más de 1,90 m	22' (pulgadas)
1,80-1,89m	20'
1,70-1,79m	18'
1,60 - 1,69 m	16'
Menos de 1,59 m	13,5' o 14'

EL GRUPO
Es el conjunto de piezas que permiten frenar, cambiar de velocidad o rodar.
Está compuesto por:

• Desviador trasero para los piñones.
  
• Desviador delantero para los platos.
  
• Palancas accionadoras del cambio o manetas de cambio, cables.
  
• Juego de piñones.
  
• Platos.
  
• Conjunto de frenos (zapatas, manijas, disco de frenos).
  
• Rodamientos. 
• Potencia. 

Los grupos estan dominados por la marca "Shimano". Podemos clasificar los distintos modelos (de menor a mayor prestación) en cuatro líneas:
LINEA ECONOMICA (18 velocidades): TY5. Tourney. Linea SIS: TY22, TY30/31.
LINEA INTERMEDIA (21 velocidades): Althus C90. Acera X.
LINEA ALTA (24 velocidades): Alivio A. STX. STX RC.
LINEA DE COMPETICION (27 velocidadeso 30 velociadades): Deore LX, XT y XTR.
Es importante que todas las partes del grupo sean del mismo modelo y fabricante. Desgraciadamente se suelen ofrecer bicis con grupos "mezclados", en donde lo más visible corresponde a un modelo superior mientras que el resto de las piezas son de la línea económica.

OTROS DETALLES A TENER EN CUENTA:

• La MTB debe tener previsto la sujeción de porta-equipajes.
• ASIENTO: Los modelos anchos y con interior de "Gel" son más comodos que los asientos finitos (más duros e ideales para competición).
  
• FRENOS: Deben ser tipo  "V-Brake" de aluminio. Disco hidraulico o mecanico
  
• CIERRES RAPIDOS: Ambas ruedas lo deben poseer como así tambien la "vela" (tubo del asiento).
  
• PUÑOS: Los de espuma son los más cómodos.
  
• TIJA (TUBO DEL ASIENTO) : Debe ser lo suficientemente extensa como para poder subir el asiento.
  
• CUBIERTAS: Las más lisas y finas son para usar sobre asfalto. Para el barro y agarre en las subidas es importante un buen dibujo.
  
• LLANTAS: Deben ser de aluminio o Carbono.
  
• SERVICE POST VENTA: Es conveniente que esté incluído en el precio, ya que a los 30 días de uso de la MTB es necesario un ajuste de las piezas. Generalmente los supermercados no ofrecen este servicio.

¿Tienes la altura del sillin correcta?

La altura de sillín tiene más importancia de la que popularmente se le da y de hecho es uno de los factores que más influencia tiene sobre la eficiencia de pedaleo. Pon el sillín a la altura inapropiada y no sólo irás incómodo y no aprovecharás la fuerza de tus piernas sino que además puedes estar arriesgándote a una lesión. La altura es función de tu longitud de pierna por eso lo primero que has de hacer es obtener una buena medición de la misma.

1 Averigua la distancia en centímetros que hay desde tu periné o entrepierna hasta el suelo. Descálzate y ponte con la espalda pegada a una pared. Usa un libro, carpeta o regleta para ponerlo con una cara apoyada en la pared y otra contra la entrepierna. Fíjate en que el libro o lo que uses permanezca bien perpendicular a la vertical y toma la medida hasta el suelo. Presiona el libro hacia arriba, del mismo modo que lo haría el sillín.

2 Según los estudios biomecánicos, la altura correcta es el 88% de la longitud de la entrepierna, por lo cual no tienes más que usar la medida que acabas de obtener y multiplicarla por 0.88.

3 La distancia obtenida tienes que colocarla en tu bici tomándola desde el eje pedalier (el centro sobre el que giran las bielas) hasta la parte alta del sillín, siguiendo una línea paralela al tubo y a la tija de sillín. Ten en cuenta que esta altura no es un parámetro inmutable sino una referencia que podrás variar. Échale un ojo a nuestros trucos.

Como ejemplo, suponiendo que tu pierna mida 85 cm, tendrías que llevar el sillín a 74.8 cm. (85 x 0.88 = 74.8)

¿Y SI NO TENGO EL METRO ENCIMA?

Una manera muy práctica de averiguar cuál es tu altura correcta, algo menos precisa, es la de fijarte en la extensión de rodilla.

l Súbete a la bici y siéntate sobre el sillín. Haz que un ayudante te sujete.

2 Apoya los talones sobre los pedales, con toda la mitad anterior del pie saliendo por delante.

3 Pedalea hacia atrás, con los talones.

4 En el punto en el que el pie está más alejado del sillín (abajo, un poco adelantado), la pierna ha de quedar totalmente extendida, sin que la línea de caderas pierda la horizontalidad en ningún momento, y siempre pedaleando con los talones.

Si tienes que hacer bajar la cadera para llegar a la extensión de rodilla o pierdes el contacto con el pedal tienes que bajar el sillín. Haz que tu ayudante te ponga un dedo en el trocánter (hueso de la cadera) y se fije en que no baje al pedalear atrás.

Si no llegas a la extensión completa en el punto inferior tienes que subir el sillín hasta lograrla. Ten en cuenta que se pedalea apoyando la zona del metatarso del pie (parte más convexa de la planta) por lo que aunque al pedalear con los talones (para la prueba) las rodillas se extiendan, al dar pedales con el metatarso (situación real) no debe haber extensión total de rodilla en ningún momento.

SI AÚN TE QUEDAN DUDAS...

Si no estás seguro de llevar la altura correcta o piensas que el sillín se te ha podido bajar durante un trayecto, haz la prueba de pedalear hacia atrás con los talones, que explicamos en esta misma página, al pasar al lado de un escaparate, fijándote en tu reflejo. Recuerda que debes ver tu pierna extendida abajo, sin balanceo de cadera.

1 Si pedaleas casi siempre sentado cerca de la parte posterior del sillín puede ser porque la altura a la que lo llevas sea insuficiente. Al irte atrás buscas mayor altura, ya que te estás alejando de los pedales.

2 El caso contrario, si vas cerca de la punta del sillín es probable que lleves una altura más alta de la que te corresponde y por eso, de modo natural, te acercas a los pedales adelantándote.

3 Si tu frecuencia de pedaleo es elevada (más de 85-90 r.p.m.) te encontrarás más cómodo con el sillín adelantado y unos milímetros más bajo de lo que te dicen las reglas, así favoreces la subida de la pierna en la fase de pedaleo, haciéndola más rápida. Para saber a qué revoluciones pedaleas, cuenta las veces que el pie derecho pasa por la parte más alta de su recorrido en 15 segundos y multiplícalo por cuatro.

4 Si pedaleas despacio (70-75 r.p.m.) es preferible que retrases ligeramente el sillín y lo subas unos milímetros. Vas a poder aprovechar mejor la potencia de extensión de tus cuádriceps.

5 Cuando usas un sillín blando ten en cuenta que te vas a hundir ligeramente sobre él. Tenlo en cuenta a la hora de medir la altura para poner el sillín unos milímetros más alto.

6 Si tienes molestias en la parte anterior de la rodilla es probable que la altura de sillín que llevas sea insuficiente.

7 Si las molestias son por la parte posterior, en la zona poplítea, puede que te hayas excedido al subir el sillín. 

 

Os dejo calculador de tallas:

 

http://www.ebicycles.com/bicycle-tools/frame-sizer

Las Trialeras

Ya eres un biker completo, tu nivel de técnica es aceptable pero buscas un poco más que te permita dominar todo tipo de senderos.

El sentir respeto por un camino descendente, estrecho y lleno de pedruscos con raíces, es totalmente lógico, además de ser una respuesta propia del subconsciente. Las trialeras pueden ser un auténtico patio de recreo para algunos y una terrorífica "encerrona" para otros.

Una trialera no se baja bien porque estás como una "cabra", ese tipo de biker, más pronto que tarde, acaba "contando pajaritos".La clave en las trialeras, en la mayoría de los casos, es saber elegir una buena trazada, es decir, la zona del camino más ciclable o la más rápida. La mejor trazada no siempre es evidente y, aunque parezca una locura, a veces es un escalón lleno de piedras o un sutil salto por encima de las raíces que te conduce de manera más segura al siguiente tramo.

La mejor manera para aprender tan práctica habilidad es buscar un maestro, salir con un amigo que baje mejor que tú y que tenga bastante experiencia. Síguele y estudia cómo lo hace, al tiempo que imitas sus movimientos irás superando zonas que tú solo nunca habrías conseguido.

Si no conoces a nadie trata de ir en "relajada tensión" que significa ir dominando la bici pero dejando que tanto los brazos como las piernas actúen como muelles. Los giros del manillar deben ser suaves, guiando la bici con los hombros y sin abusar del freno delantero. Trata de no ir rígido porque agotarás tus antebrazos, te vibrará la cabeza y no podrás ver nada, añadiendo a que tu posición debe ser un poco retrasada sin exagerar, porque si no la rueda delantera no tendrá adherencia suficiente para guiar la bici.

Tu mirada tiene que ir anticipando la zona próxima para elegir la línea adecuada (la trazada) y la velocidad no debe ser excesivamente lenta porque si no las ruedas de la bici se introducirán en todos los agujeros y pueden llegar a quedarse bloqueadas.

No te preocupes, la mayoría de estas cosas posiblemente ya las hagas sin darte cuenta, pero para empezar intenta aplicar todos estos consejos en tramos cortos que tengas más o menos controlados y, con práctica, podrás disfrutar de la excitante sensación de bajar dominando la trialera.

Mejorar la conducción mtb

TECNICA EN CONDUCCIÓN:

• Equilibrio y Balance – El equilibrio es la parte fundamental del Mountain Bike, y no solo el equilibrio sino el balance en general ya que debes aplicarlo hacia adelante y hacia atrás cuando vas rodando. El peso sobre la rueda trasera de tu bici es lo que te da tracción, si sientes que tu llanta trasera comienza a patinar trata de moverte un poco hacia atrás de tu asiento o si vas pedaleando parado transfiere mas de tu peso a la parte trasera de tu bicicleta. Si por igual en una subida de buena pendiente la rueda delantera se despega del piso necesitaras transferir más peso adelante. Como decía Mr. Miyagi de la película Karate Kid "Balance Daniel san, Balance".

• Subidas – Mucha gente suben caminos difíciles pedaleando parados, es decir no van sobre el asiento. Esta es una buena técnica para subidas de gran inclinación a lo cual será necesario que muevas tu bici suavemente en cada pedalazo con la finalidad de mantener la bici lo mas recta posible. Mientras tu pedal derecho va hacia abajo mueve tu bici a la derecha y lo mismo cuando sea del lado izquierdo. Esto es altamente recomendable en caminos o veredas que no son muy escabrosos donde puedes llevar un ritmo y cadencia constantes. Si por el contrario vas subiendo sentado sobre el asiento procura llevar una "relación" de velocidad lo mas baja, obviamente pedaleas mas veces pero te desgastas menos.

• Bajadas – Mantente atrás de la bici, es decir transmite mayor peso con tu cuerpo a la parte trasera de tu bici. En bajadas de gran inclinación o escalones debes colocarte detrás del asiento de tu bici y frenar suavemente con el freno delantero. Usa tus frenos antes de las curvas y no en ellas ya que ocurre lo mismo que cuando manejas tu coche, al frenar en la curva puedes salirte de ella. No desciendas o bajes por algún lado por el que no te sientas seguro, mejor desmonta y baja caminando si tienes dudas.

• Curvas o Esquinas – Frena antes de las curvas y no en ellas, si ya lo mencionamos pero esto es importante. Mira siempre y fija tu vista hacia donde quieres ir y no a lo que no le quieres pegarle o chocar. En Xinte una técnica efectiva y comprobada en curvas o esquinas muy cerradas es voltear la cabeza junto con la vista hacia el lugar donde te quieres dirigir. Siendo la cabeza una de las partes más pesadas de nuestro cuerpo esta transmite peso hacia el lado que volteas ayudándote a "curvear" fácilmente en estas situaciones. Las bicis tienen la tendencia de ir a donde tú ves. Además de esto trata de reducir tu velocidad a una segura antes de entrar a la curva y luego acelera al salir de ella. No patines, se ve como si fueras muy rápido pero no lo es. También te puedes ayudar con tu rodilla del lado interno de la curva para un mejor manejo en ella.

• Frenado – La mayor parte de tu fuerza de frenado esta en el freno delantero de tu bici. Usa ambos frenos simultáneamente, nunca apliques más fuerza al delantero pues corres el riesgo de salir volando sobre el manubrio de tu bici. No frenes para patinar o derrapar tu >bici, además de que no es una forma efectiva si vas reduciendo tu velocidad con anticipación le das en la torre a los caminos y veredas.

• Cambios – Siempre debes seleccionar un cambio en tu bici que te permita pedalear o girar tus pedales a un promedio de entre 60 y 90 rpm (nota: los corredores hacen más). Trata de contar tus pedaleos por 10 segundos y luego multiplícalos por 6, también hay computadoras que tienen la función de cadencia (RPM). Las palancas o mandos de cambios disponibles en el mercado trabajan diferente así que asesórate con alguien que sepa o bien con el encargado de la tienda donde adquiriste tu bici que te enseñe como hacer los cambios en tu bici. Las velocidades "bajas" son fáciles para pedaleo en subidas, mientras que las velocidades "altas" son mas duras y estas son para descensos. El plato o estrella mas pequeño en la multiplicación (donde se encuentran los pedales) es la velocidad mas baja por así decirlo y el plato mas grande es la velocidad mas alta, mientras que en el cassette o juego de estrellas de la llanta trasera la mas grande es la velocidad mas baja y la mas pequeña es la velocidad mas alta. La combinación de estas es la que te dará un pedaleo adecuado dependiendo del terreno en el que te encuentras. Cambia a velocidades mas bajas antes de comenzar una subida, si realizas los cambios mientras vas pedaleando en una subida pronunciada el riesgo de romper cadena es mayor.

• Veredas o Singletracks – En este tipo de caminos angostos procura no quitar tu vista del camino, concéntrate en el. Desacelera en curvas cerradas o ciegas, alguien mas podría estar aproximándose en sentido contrario.

• Lodo / Fango – Procura no rodar sobre charcos de lodo o fango! La bici deja profundas marcas o canaletas las cuales el agua sigue causando erosión. Si te encuentras con estos charcos procura "jalar" el manillar de tu bici para que en la medida de lo posible sea solo tu rueda trasera la que pase por el. Si el charco es profundo desmonTa de tu bici y rodéalo. Si no desmontas y tratas de rodearlo ocasionaras que la vereda se haga más amplia de lo que ya está.

• Arena o Grava – Ocurre algo similar que con el lodo, intenta rodar con una velocidad mas alta para pasar mas fácilmente sobre ella.

• Rocas, hoyos y raíces – Cuando pases sobre rocas, hoyos o raíces que pudieran atorar tu rueda delantera debes transmitir tu peso sobre la parte trasera de tu bici para que la rueda delantera pueda casi "flotar" sobre el obstáculo. En ocasiones tendrás que "jalar" el manubrio para ayudar mas a la bicicleta. La rueda trasera por lo general rodará fácilmente sobre el obstáculo.

• Agua y pasos de agua – Evita rodar a través de arroyos y ríos en la medida de lo posible; el paso de las llantas causa sedimentación. Si no hay otra opción procura hacerlo a baja velocidad y controlando tu bici en todo momento.

Mantenimiento de la cadena en la mtb

Pese a que se han probado inventos para sustituir este elemento en la bicicleta, el sistema de transmision por eslabones continúa siendo el utilizado por el momento. Este sistema por su diseño requiere de un correcto mantenimiento para evitar que con la fricción se degraden prematuramente sus eslabones. Además en el mantenimiento rutinario es necesario retirar la grasa mezclada con polvo con frecuencia para mantener la cadena de la bicicleta limpia, es quizá el elemento de mayor mantenimiento y cuidado en la bicicleta btt mtb.

Como determinar la longitud de la cadena durante el mantenimiento:

Vamos a ver como con una cadena limpia y bien engrasada y con un correcto mantenimiento puede alargar mucho la vida de los demás elementos de transmisión (platos, piñones, cambios, etc.). En este mantenimiento vamos a ver tambien como saber la medida de una cadena y cómo realizar el ajuste inicial de la misma. Cuando sea necesario cambiarla en nuestra bicicleta btt mtb, es conveniente tambien cambiar los piñones y el plato que más se utilice, por lo general suele ser el plato mediano. Con el uso y por el desgaste de los enganches de los eslabones la cadena de nuestra bicicleta btt mtb tiende a alargarse, para comprobar esto hay dos formas posibles, usando una herramienta especial que existe llamada caliber, o directamente comparando un tramo con una nueva del mismo número de eslabones, si se observa que la antigua es mas larga que la nueva como la longitud de dos o tres eslabones es el momento de cambiarla, tarea que forma parte del mantenimiento habitual de la bicicleta de montaña.

Para realizar el mantenimiento interrumpimos la cadena usando el trochacadenas, o si ésta tiene un eslabon de enganche rápido podríamos hacerlo directamente con la mano o en su defecto ayudados de la punta de un destornillador. Una vez retirada la cadena de nuestra bicicleta, ponemos los cambios en el plato pequeño y el piñon pequeño. Pasamos la nueva por el cambio los piñones y los platos, nos podemos ayudar con un radio doblado en forma de U haciendo de gancho. Juntaremos los extremos de la cadena hasta empezar a tensar el cambio trasero y separar la cadena de la roldana superior del cambio aproximadamente medio centímetro.

Es el momento de con la ayuda del tronchacadenas quitar los eslabones sobrantes, y la cerramos haciendo uso de esta herramienta o si le queremos instalar un eslabon rápido. Hay algunas cadenas que tienen un eslabón maestro que debe ser el que se utilice para hacer el montaje o el mantenimiento, éste se diferencia porque el pasador que debe usarse es de diferente color que los demás. Utilizar siempre ese pasador para desmontar o realizar mantenimiento a la cadena de la bicicleta btt mtb.

Si no tenemos montada ningúna combinación extraña de platos/piñones en nuestra bicicleta btt mtb, esto bastaría para tener la cadena a la longitud adecuada. Podemos comprobarlo cambiando al plato grande y al piñon grande. Esta es una combinación que nunca deberíamos usar, pero en este mantenimiento debemos comprobar que debe permitir el paso de la cadena (el cambio trasero estará super extendido, pero no pasa nada). En caso de habernos quedado cortos repetiremos los pasos anteriores añadiendo un eslabon.

Consideraciones finales a tener en cuenta:

A la hora de comprar una cadena, es necesario comprobar las compatibilidades de nuestros platos y piñones. No es igual una cadena para 8 piñones que una para 9 y en una misma marca puede haber incompatibilidades (como Shimano con las UG y HG). Consulta en tu tienda para estar seguro, o compra una igual a la que tienes. Tambien podremos alargar la vida de la cadena haciendo un uso correcto de los cambios. No hay que cruzar la cadena desde el plato pequeño al piñon mas pequeño y colindante o tambien desde el plato grande al piñon grande y su colindante. Si hacemos la prueba veremos como la cadena trabaja en diagonal, haciendo sufrir en exceso los enganches de los eslabones.

Cosas indispensables en tus salidas en MTB.

Sentido común:
Primer material que debes portar entre los demás. Respetar el entorno, la naturaleza, las cosas tal y como estan cuando llegamos. También respeto por uno mismo, conscientes de nuestras propias limitaciones, es el comienzo para disfrutar de una gratificante experiencia.

Cortesía:
Como segundo elemento indispensable. Cuando salimos nos integramos en un entorno en el que en principio somos los visitantes. Aprecio, interés y admiración por todo lo que nos rodea, y por las personas que nos encontraremos, otros ciclistas, paseantes, pastores, agricultores, etc.

Casco:
Además de su uso lógico, ¿acaso no le queda bien a Calimero?.

Caja de parches, desmontables y bomba:
Comprueba que el pegamento no se te ha estropeado con el calor. Existen tambien unos parches autoadhesivos, que son una buena alternativa a los tradicionales. Respecto a los desmontables, mejor tener tres que dos (siempre se rompe alguno). La bomba, ya sabemos que también sirve de "ahuyenta-perros"

Cámara de repuesto:
Y en buen estado, que por lo menos esa esté libre de parches.

Tronchacadenas:
La cadena nunca se rompe, no? Hasta que se rompe. Este aparatito nos saca del atolladero.

Kit de herramientas:
Que incluya al menos varias llaves allen, hexagonales, algun destornillador, o incluso tronchacadenas, etc. Los hay muy ligeros y compactos.

Dinero y documentación:
Unas monedas de varios valores son necesarias, por ejemplo para llamar por teléfono, o para comprar algo de comer, o para lavar la bicicleta antes de llegar a casa. Una fotocopia del D.N.I. plastificada también debe portarse.

Pañuelo o foulard:
Un pañuelo de algodón o foulard, atado en la cabeza, es de grande y variada utilidad. Evita que el sudor caiga en los ojos, te puede servir para cubrirte ante humos o ante el frío, y si sufres un "contratiempo" puede servirte tambien de proteccion o vendaje.

Cartografía:
Es indispensable cuando no estamos perfectamente familiarizados con la ruta que vamos a seguir, siempre pueden surgir variaciones sobre el trazado previsto (alguna cerca que no esperabamos, coger un camino equivocado, algun obstáculo natural, necesidad de buscar una zona poblada, etc.). Los más usuales son los mapas del Servicio Geográfico del Ejército, a escala 1:50.000, pero hay otras posibilidades.

Pedalear, pedalear, pedalear, y sufrir:
Esto es lo principal. Todo lo demás te va a parecer inútil cuando te encuentres en plena subida, a 9 km/h, soltando improperios por doquier y sin ver el final del martirio.

Un saludo para nuestros lectores, que paseis unas felices fiestas y un prospero año nuevo.

                                                                           (merry christmas and happy new year).

La Pajara en el ciclismo, ¿Que es, y como se evita?

La gran mayoría de nosotros ya ha conocido la famosa "pájara" del ciclismo, y los que comienzan sin duda también han oído hablar de ella. La palabra "pájara" es un término gracioso y muy tradicional entre los aficionados al ciclismo, pero cuando se presenta ante nosotros nunca es divertido. De hecho, sufrir una pájara es una experiencia muy desagradable y peligrosa que debemos prevenir a toda costa.

¿Qué es una pájara?

Básicamente, se llama pájara a una hipoglucemia. Son los síntomas que se producen en el organismo cuando hay una caída del nivel de glucosa en sangre o cuando se agotan las reservas esenciales de glucosa de nuestro organismo.
La pájara es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para proteger el cerebro, ya que éste solo se alimenta de glucosa y cuando el nivel de la misma desciende demasiado en el torrente sanguíneo, nuestro cerebro activa la alarma como medida de defensa.
A su vez, el organismo protege al cerebro una vez activada la alarma produciendo glucosa a partir de otros nutrientes disponibles y agotando al máximo las reservas almacenadas en los músculos. Este mecanismo debilita nuestro cuerpo por completo, nos crea malestar, confusión, aturdimiento e hipotermia, y sentimos una necesidad de comer exagerada.

¿Cómo se trata y cómo se previene?

Para tratar una pájara en curso, lo mejor que podemos hacer es pararnos a comer enseguida, sobre todo alimentos ricos en azúcar como fruta, barritas, geles, dulces o bebidas recuperadoras. Necesitamos alimentos con azúcar de acción rápida, para reponer inmediatamente el nivel de glucosa en sangre.
Para prevenir este tipo de hipoglucemia, lo mejor es alimentarnos correctamente comiendo hidratos de carbono complejos desde días anteriores al entrenamiento o competición, y manteniendo una ingesta de hidratos continuada durante la duración del ejercicio en bicicleta (fruta, barritas, geles, bebidas deportivas…), comiendo cada hora y bebiendo cada 15 o 20 minutos.
Haciendo ésto, no habrá pájara que pueda con nosotros.

¿Como Mejorar en las Subidas?

Llegar arriba antes y más fresco, ese es el objetivo de cualquier biker cuando empieza la cuesta. ¿Cómo podemos conseguir ser mejores en las subidas?...

Cualquiera puede entender por qué una adrenalínica bajada puede dejar una imborrable huella en tu recuerdo. Sin embargo, sólo los que habitualmente luchan en contra de la gravedad comparten la plena e irracional sensación que supone haber vencido a ese cúmulo de sentimientos contradictorios que surgen en tu interior cuando pedaleas superando a la pendiente. Cuerpo y mente te invitan a la rendición, pero bajo ningún concepto cesas en tu empeño de llegar a la cima y por supuesto, cuanto más rápido mejor. Veamos qué es lo que tenemos que atender para conseguir más "power" en las subidas.

CUESTION DE PESO

No te "autocondenes" a ser eternamente un "cepo" en las subidas porque no eres lo que se dice una pluma. Por experiencia personal os podemos decir que pesando 80 kilos se puede subir a un ritmo tan competitivo como el que más si aumentamos nuestra potencia de pedalada. Mucha gente se esfuerza en ser un biker ligero para poder subir mejor. Muchos logran bajar bastante su peso, pero es habitual que se queden sin "punch" sobre la bici, las sensaciones a ritmo no son malas ya que si eres muy ligero consumes menos energía, pero sacrificas muchos recursos físicos necesarios para enfrentarte a los explosivos desniveles propios de la montaña.

Al final llegas a la conclusión de que la potencia es algo esencial para un biker. Seamos honestos, casi nadie pesa 60 kilos y realmente resulta complicado, y mucho más sacrificado, mantener un peso que resulte ideal para obtener mejora en la subida, este esfuerzo lo dejaremos para los profesionales. Dicho esto y entendiendo que hablamos de gente "corriente" en un peso razonable, nos vamos a centrar en mejorar nuestra relación peso-potencia, manteniendo nuestro peso (que siguiendo una rutina de ejercicio debería de ir bajando poco a poco) y aumentando nuestras prestaciones de potencia muscular y capacidad cardiovascular para mejorar nuestro rendimiento en la subida.

REMATE FINAL

Cuestas largas con sprint al final

Este es uno de los entrenamientos más recomendados por bastantes preparadores físicos por la buena relación entre trabajo muscular y calidad cardiovascular, aunque requiere de una buena recuperación posterior. Es adecuado sobre todo para coger forma física y trabajar los músculos directamente implicados en el pedaleo. A las pocas semanas notarás más fuerza en subidas de pendiente media-baja y una mayor capacidad de recuperación.

El método:

- Haz un calentamiento de unos veinte minutos rodando tranquilamente. Los primeros diez minutos rueda suave, al 65-75 %, y los siguientes diez un poco más vivos para empezar "mover la sangre", al 80-85%. 

- Busca una cuesta sin excesivas dificultades técnicas que tardes en subir en torno a minuto y medio a ritmo elevado. 

-  Comienza la cuesta sentado, con un desarrollo lo suficientemente exigente como para que el pulso se incremente progresivamente hasta el 85-90% de tu capacidad cardiovascular. 

-  Realiza toda la cuesta sentado hasta que estés a unos cien metros del final, en ese momento debes de ponerte en pie y bajar un piñón. Intenta incrementar un poco la velocidad, inclínate hacia delante, tira fuerte del manillar e intenta pedalear con fuerza tirando de los pedales hacia arriba. De esta manera harás un cambio de grupo muscular y podrás elevar un poco más el pulso. 

-  Recupera de tres a cuatro minutos entre serie bajando la cuesta y pedaleando suavemente. Sobre todo la primera serie trata de no "atrancarte" demasiado ni la hagas a muerte, ya que sino desde el principio sentirás mucho dolor en los cuadriceps e incluso en los lumbares. 

-  El número de series puede variar de cuatro a ocho (incluso diez) repeticiones en función del nivel de cada uno. Una vez finalizadas, rueda tranquilamente el rato que quieras, no menos de veinte minutos y eso si, tranquilamente. 

-  ¿Cuántas veces puedo hacerlo?: Nunca más de un día a la semana.

LA PUNTITA NADA MÁS

Repechos cortos con mucha pendiente

En ocasiones los caminos se inclinan demasiado. La velocidad se ralentiza tanto que casi subimos parados y ya no nos beneficiamos del principio giroscópico del movimiento de las ruedas que nos ayudan a mantener la vertical. A tan baja velocidad y sobre todo con la gravedad muy en contra, que no permite que la bici se lance, se produce un punto muerto en nuestro pedaleo que es el que genera inestabilidad y hace que tengamos que usar más músculos de lo normal para seguir pedaleando. En estas circunstancias se puede hablar más de técnica de pedaleo que de preparación física propiamente dicha, ya que seguramente conozcas gente muy en forma incapaz de llegar hasta arriba en este tipo de cuestas.

El método: 

-  La clave para estas cuestas tan verticales está en diferenciar el pedaleo en dos tiempos bien definidos: pedaleo ascendente y pedaleo descendente. Haz buen uso del pedal automático y concéntrate en "pisar y tirar" de los pedales con una cadencia ligera, aunque si es excesivamente ligera te puede desestabilizar. No escatimes en meter el plato pequeño desde el principio ya que en mitad de la cuesta va a entrar con más dificultades, si necesitas más desarrollo para acomodar el golpe de pedal juega con los piñones. 

-  La posición es tan importante como tu pedaleo. Debes de saber ubicarte correctamente sobre la bici. Si tu posición es la convencional la bici se va a levantar, así que debes de sentarte en la punta del sillín y doblar la espalda para repartir el peso sin que falte tracción ni dirección. 

-  Ahora los brazos cobran protagonismo ya que la pendiente te tirará hacía atrás y debes de aguantar con fuerza. Si hay alguna dificultad técnica como una raíz o una piedra no te pongas en pie, solo levanta un poco el trasero cuando la rueda trasera pase sobre el obstáculo pero no pierdas la posición de escalada extrema. 

-  Acostúmbrate a anticipar tu mirada para elegir la trazada de subida más adecuada. 

-  Busca una cuesta corta y muy dura. Súbela de 6 a 15 veces, depende de tu nivel, y pon en practica todos los pasos anteriores. Este tipo de ejercicio es complementario a cualquier entrenamiento o día de bici por lo que puedes hacerlo siempre que quieras, valiéndonos del sentido común como referencia, es decir, si vienes de darte una paliza de tres horas, obviamente no es el mejor momento. 

-  ¿Cuántas veces puedo hacerlo? De unas a tres veces a la semana con dos días seguidos como mucho.

¡SE SIENTEN...!

Cuestas suaves de potencia

Este es sin duda uno de los mejores métodos para coger potencia de pedalada en el que trabajarás los conectores musculares. Hay que tener cuidado de no abusar si sufres de alguna molestia o patología en las rodillas o tendones ya que a nivel articular hay una carga más elevada de lo normal. Resulta sumamente fácil y ameno hacerlo, ya que no es necesario que te centres específicamente en hacer unas repeticiones, tan sólo tienes que incluirlo en tu ruta del día.

El método: 

-  Cuando veas una cuesta de poca pendiente no subas tantos piñones. Es imposible definir el desarrollo exacto con el que hay que hacerlo, tiene que ser "pesado" pero que puedas moverlo hasta el final de la cuesta. 

-  Trata de no hacer fuerza con los brazos, es decir, sujétate al manillar para gobernar la dirección de la bici, pero no tires de este para hacer más fuerza. 

-  Tiene que ser un esfuerzo de explosividad muscular no de trabajo cardiovascular, que no debe de durar más de 30 segundos. Así estarás trabajando todo el grupo de músculos y conectores específicos del pedaleo. 

-  También puedes subir este tipo de cuestas usando sólo una pierna, aunque es más específico y debes hacerlo con mucho menos desarrollo. 

-  No es necesario que vayas todo el día "atrancado", con incluir este estilo en diez cuestas un par de días a la semana es más que de sobra. 

-  ¿Cuántas veces puedo hacerlo? No más de dos días a la semana y siempre separados.

SIN SILLÍN

Cuestas en pie sobre los pedales

Te pueden quitar un freno, dejarte la bici sin cambio e incluso pincharte una rueda...pero que no te quiten el sillín. Esa pieza a la que todos maldecimos y culpamos de tortuosos dolores es la única parte de la bici que te ofrece su apoyo para dar descanso tus fatigados músculos. En este entrenamiento nos vamos a olvidar por unos minutos de él. Todos los que montamos en bici sabemos lo que sucede cuando subes una cuesta en pie: más esfuerzo, más pulsaciones, más cansancio... Como todo, esto es entrenable y además reporta una cantidad de beneficios a tu rendimiento que a partir de ahora sabrás apreciar. Trabajas más grupos musculares, mejora tu estado físico general y te preparas para afrontar con garantías los tramos más duros de las subidas.

El método:

- Busca una cuesta larga, de unos diez minutos, no extremadamente dura y prepárate para subirla entera en pie. 

-  Los primeros minutos es bastante duro. Aguanta un poco hasta que calientes los músculos implicados y verás como poco a poco "entras en ritmo". 

- Juega con el desarrollo hasta lograr una cadencia equilibrada que sea sostenible pero no muy ligera, en este caso es mejor pecar de ir un poco "atrancado". 

-  Si se te cargan los brazos o los lumbares, los acoples (los cuernos) son la solución. Cambiando la posición de las manos aliviamos las posturas mantenidas que nos entumecen los músculos. 

-  Si la subida es un puerto largo haz descansos con cadencia alta. Si has estado diez minutos en pie, tómate cinco minutos de recuperación en la misma subida a "molinillo". Luego vuelve a ponerte en pie con un desarrollo parecido y así sucesivamente. 

-  Con dos o como mucho tres repeticiones de este tipo es más que suficiente. 

-  Finaliza este tipo de entrenamientos con 10-15 minutos de pedaleo muy alto de cadencia y antes de llegar a casa pedalea unos cinco minutos tranquilamente para hacer una correcta vuelta a la calma. 

-  ¿Cuántas veces puedo hacerlo? Una vez a la semana. 

Por: A. del Pino

info: Mountabike.es 

Adios Campeón

Una noticia triste, es un pequeño homenaje que le hacemos desde este blog al dedicarle esta lineas.



El ciclista Iñaki Lejarreta, olímpico en Pekín 2008 en bicicleta de montaña, ha fallecido este domingo en Iurreta (Bizkaia) arrollado por un turismo, según ha confirmado la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).
Lejarreta, de 29 años y sobrino del excorredor de ruta Marino Lejarreta, circulaba a las nueve y media de la mañana por la carretera N-634 cuando, por causas que se investigan, ha sido atropellado por un coche Renault Clio, según ha informado la Ertzaintza.
El joven, una de las grandes figuras españolas de la bicicleta de montaña, ha quedado tendido sobre la calzada y ha sido asistido por personal sanitario de dos ambulancias, una de ellas medicalizada, que ha practicado maniobras de reanimación aunque, finalmente, los facultativos han tenido que confirmar su fallecimiento.
Nacido el 1 de septiembre de 1983 en Bérriz (Bizkaia), donde residía, su carrera ha estado vinculada al equipo Orbea, aunque la disolución de esta estructura le había dejado sin equipo para 2013. Tras conocer el siniestro, EFE ha contactado con su tío Marino Lejarreta, quien ha declinado realizar ningún comentario.
Sus prestaciones en la categoría junior fueron notables, con el subcampeonato del mundo en Sierra Nevada 2000 -año en que sin embargo logró el título mundial en el Team Relay con Roberto Lezaun, José Antonio Hermida y Marga Fullana- para obtener el 'arco iris' un año más tarde en Vail. Como sub-23 fue subcampeón de Europa, aunque se quedó a las puertas del podio en el Mundial de 2004.
En cambio, como élite le acompañó la mala suerte, sin que pudiera confirmar la clase que atesoraba. Aun así, obtuvo notables hitos como el octavo lugar en el Mundial de Val di Sole 2008, así como el diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Pekín, sin tener opción de defender sus opciones en los Juegos de Londres por una lesión.
Sobrino de Marino Lejarreta e hijo de Ismael -también destacado profesional de ciclismo en carretera- también hizo sus pinitos en la misma, llegando a disputar el Mundial contrarreloj de Lisboa 2001, en la categoría junior.
El número de ciclistas fallecidos en accidente de tráfico, tanto en carretera como en ciudad, superan cada año los 50. Durante 2012 al menos 13 ciclistas han muerto en accidentes de carretera. En 2011 murieron 32 corredores en carretera, sin incluir los fallecidos en ciudad.
Sesenta y siete ciclistas fallecieron en 2010 (tanto en vías interurbanas, como en ciudad); 56 murieron en 2009 y 54 en 2008. Las cifras de fallecidos son sin embargo sensiblemente inferiores a las registradas en 2007 (89 muertos), 2006 (75 muertos) y 2005 (82 muertos).
Según el Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos, Centro Zaragoza, la mayoría de los accidentes tuvo lugar en las carreteras y, dentro de éstas, en las vías cuyo arcén era inferior a metro y medio o en vías en las que éste era inexistente o impracticable.

info: EFE

Las ruedas 650B (27,5")

Las ruedas 650B (27,5") se ponen de moda y darán mucho que hablar

Ya lo anunciamos en TodoMountainBike hace unas semanas y, simplemente, está comenzando a suceder. El campeón suizo Nino Schurter del equipo Scott-SwissPower ha ganado la primera prueba de la Copa del Mundo disputada en Sudáfrica a los mandos de una bicicleta prototipo de Scott con un cuadro preparado para ruedas 650B o de 27,5 pulgadas. Su victoria ha puesto este nuevo estándar de medida de rueda en el punto de mira, dando el pistoletazo oficial de salida a las que probablemente, sean las ruedas de moda del año que está por venir.

Como ya sabemos, la medida de ruedas 650B se sitúan a medio camino entre las convencionales 26 pulgadas y las tan de moda 29 pulgadas. Se podría decir que unas ruedas 650B son el equivalente a una medida de 27,5 pulgadas, aunque en realidad el tamaño es ligeramente inferior. Las 650B ya tienen muchos años de existencia y son unas ruedas muy utilizadas en bicicletas de paseo en los países del norte de Europa, aunque su uso en el Mountain Bike nunca se ha extendido demasiado, hasta este momento.

Las presumibles cualidades de esta medida de ruedas son las de aportar todas las ventajas que pueda ofrecer una rueda de 26 o 29 pulgadas en una única medida situada a medio camino entre estas dos anteriores. Dicho de otra forma, las ruedas 650B tienen mayor inercia que las ruedas de 26 pulgadas, pasan mejor los obstáculos del camino al igual que las ruedas de 29 pulgadas, tienen un peso más contenido que las 29er y ofrecen un rendimiento muy similar a las de 26 pulgadas en caminos técnicos o revirados, además de ser una medida de rueda apta para todo tipo de ciclistas, sea cual sea su altura.

Con esta merecida victoria de Nino Schurter en la Copa del Mundo XC, las ruedas 650B comienzan su andadura oficial en el panorama actual del Mountain Bike. El fabricante Scott es el responsable, junto con DT Swiss, de dar forma a la bicicleta ganadora de este campeón. El cuadro de la bicicleta es un prototipo para 650B de Scott, mientras que la horquilla y las ruedas de medida 650B están fabricadas por DT Swiss. Como ya suponíamos en su momento, si el fabricante DT Swiss anunciaba nuevos componentes para el estándar 650B, Scott no iba a quedarse muy atrás, por mucho secreto que quiera mantener.

Tubeless o no Tubeless..

Sin embargo, todavía hoy, cuando se llevan ya casi diez años usando, hay opiniones contrarías en relación con el uso de neumáticos con o sin cámara. Muchos ciclistas no se deciden a eliminar las cámaras de sus ruedas, a pesar del importante número de ventajas aportadas por la tecnología tubeless, ¿por qué?
Nuestra opinión es que se debe al coste y, sobre todo, al mal uso (en los casos en los que los usuarios ya lo han probado y han vuelto a montar cámaras a sus ruedas). De todas formas, resulta curioso comprobar como muchos ciclistas montan cámaras cuando sus llantas, e incluso sus cubiertas, son tubeless de fábrica.

Vamos a “mojarnos”, nosotros nos decantamos claramente por el sí. Hay otras innovaciones que nos hacen dudar más, pero con el tubeless lo tenemos bastante claro.

En relación con la mayor inversión inicial, existen kits de conversión para llantas convencionales que no son excesivamente caros (unos 50 euros el juego completo), y que pensamos pueden ser amortizados fácilmente debido al ahorro en cámaras. La combinación ideal de llantas tubeless + neumáticos tubeless + líquido es algo más cara. Además, para inflar será necesario una bomba de pie (cualquiera que monte en bici, debería en cualquier caso tener una) o un compresor.

Otra posibilidad, independientemente de las llantas que tengamos, es usar cubiertas convencionales + líquido sellante, aunque el resultado puede no ofrecer las garantías de las cubiertas tubeless. Y desde hace poco, también se comercializan otro tipo de cubiertas denominadas “tubeless ready”, una solución intermedia, que garantiza el buen funcionamiento del sistema siempre que se incorpore el líquido sellante.
Los motivos para quienes han probado y han desechado el sistema tubeless, pueden ser varios, uno de los más importantes es no haber usado un líquido sellante adecuado (compuesto de latex fundamentalmente). Con un buen producto (de la marca española Sin Cámaras), nosotros hemos hecho cientos de salidas sin un solo pinchazo. Hay que recordar que el líquido debe ser repuesto cada cierto tiempo, dependiendo de las condiciones en que se use, fundamentalmente en función de la temperatura exterior.
El líquido sellante aporta un poco de peso extra, algo que quizás sea relevante en competición, pero para usos recreativos es mejor incorporarlo siempre (hablamos en este párrafo de las llantas y cubiertas tubeless 100% , o sea UST, Universal System for Tubeless, porque en kits de conversión y sistemas “tubeless ready” no se puede ir sin líquido).
En muchas ruedas tubeless hay que revisar las presiones y dar un poco de aire con mucha frecuencia, puede que en cada salida, algo quizás incómodo, pero que no está demás nunca independientemente del tipo de rueda.

Una vez que se encuentra una combinación de llantas, cubiertas y líquido que funcionen bien, muchos de los usuarios se convierten en incondicionales del sistema tubeless. Es nuestro caso. Personalmente, debo reconocer que sin ruedas tubeless no sé ya disfrutar de mis rutas de MTB en la misma forma. Si tu bicicleta, como la mía es “rígida” (sin suspensión trasera), el uso o no de cubiertas tubeless modifica aún más el comportamiento de la bicicleta respecto a las de doble suspensión. El sistema te permite rodar con presiones significativamente más bajas, sin riesgo de pinchazos por pellizco, y esto aporta una tracción y estabilidad mucho mayor y, por lo tanto, mucha más seguridad. Además la carcasa es más dura, ofreciendo un mejor tacto.

Sobre la elección de usar en MTB un bicicleta rígida o de doble suspensión hay mucho que hablar, así que mejor lo dejaremos para otro momento

Ventajas del sistema tubeless
- Mayor tracción y estabilidad
- Mayor comodidad y seguridad
- Se reduce drásticamente el número de pinchazos, y se elimina la posibilidad de pinchazos por pellizco de la cámara (algo muy frecuente si no se lleva una presión elevada en ruedas con cámara).
- Ahorro en cámaras
Desventajas del sistema tubeless
- Cubiertas más pesadas
- Cubiertas y llantas tubeless más caras
- Eventuales fugas de aire después de varios días (es conveniente revisar a menudo las presiones)
- Dificultad para el hinchado con una bomba de mano
- Es algo más complicado el montaje y desmontaje de las cubiertas
Algunas recomendaciones en ruedas tubeless o convertidas a tubeless
- Usar siempre líquido sellante
- Usar cubiertas tubeless si es posible frente a la opción de cubiertas convencionales
- Llevar una cámara de repuesto para uso cicloturista (sin cámara nos puede resultar imposible inflar con un hinchador de mano convencional)
- Después de montar la cubierta moverlas bien para que se reparta el líquido
- Tener alguna válvula de repuesto
- Revisar con frecuencia las presiones

Para terminar, comentar que también se están empezando a usar el sistema tubeless con llantas de carretera, parece que con bastantes buenos resultados. Nosotros hemos estado compitiendo este año en ciclocross con unas llantas de carretera Dura Ace tubeless (de las pocas que existen de momento) con cubiertas de ciclocross Hutchinson “tubeless ready” (compradas en los EE.UU. ya que aún no se encuentran en España) y líquido de la marca Sin Cámaras. Tenemos que decir que hemos tenido cero incidencias durante unas 10 carreras y bastantes días de entrenos. Y en ciclocross, un pinchazo te arruina una carrera, por todo esto ya dejamos clara desde el principio nuestra opinión

info;biciblog